Факторы, влияющие на звучание бас гитары

07. Бас гитара для новичков. Обзор факторов, влияющих на звучание

На этом уроке, я расскажу вам о приемах, которые позволят сделать ваши басовые линии более выразительными и интересными. Я условно разделил их на две группы: “Аппликатура” и “Контроль”. Принципы, на которых основаны эти приемы, изложены в конце статьи в разделе “Теория струн”.

Аппликатура

Начнем с простого. Вы, наверное, заметили, что звучание ноты зависит от того, где на грифе вы зажали и где щипаете струну. Приведу несколько примеров.

Установите регулятор тембра на максимум, чтобы получить наиболее яркий звук. Сыграйте сначала ноту D на открытой струне, а затем ту же ноту на 10 ладу струны E. Отметьте, что их звучание сильно отличается.

Во-первых, если вы щипаете струны с одинаковой силой, то нота на струне E звучит громче. Во вторых, звучание десятого лада струны E получается более “гладким”, “плавным”.

Ноты, которые играются выше седьмого лада, будут всегда отличаться от нот, которые играются ниже пятого. Чем выше вы играете, тем более “гладко” звучит нота.

Другой пример: играйте ту же ноту D на пятом ладу струны A. Пусть сначала пальцы вашей правой руки щипают струну у самого грифа. Продолжайте играть, плавно смещая правую руку ближе к бриджу. Чувствуете, как меняется окраска звука? Звук из “мягкого и глубокого” становится более “ярким и жестким”. Я люблю использовать этот прием.

Заметьте, вы можете сильно менять тембр звука, не касаясь кнопок на своем усилителе.

Еще одним распространенным приемом является игра медиатором. Медиатор делает звук более звонким и ярким. Пальцы же наоборот позволяют получить более мягкий и глубокий звук, гася самые высокие частоты.

Большое влияние на звук оказывает тип струн. Струны с плоской обмоткой звучат как правило, более ярко, чем струны с круглой обмоткой. Звучание струн разных фирм существенно отличается.

Звук можно изменить, используя технику слэпа и попа. Особенностью этих техник является то, что при щипке за счет большой вертикальной амплитуды струна ударяется о последние лады грифа.

В результате создается своеобразное звучание. Техника быстрой игры “слэпа и попа” для новичка будет достаточно сложной.

Поэтому на начальном этапе ограничьтесь единичными ударами, но учтите, что эти приемы дают очень громкий звук.

Контроль

В дополнение к регулятору громкости большинство гитар имеют простой регулятор тембра, используя который можно управлять высокими частотами, передаваемыми на усилитель.

Если на вашей гитаре два звукоснимателя, то, вероятно, будет два регулятора громкости или регулятор баланса. Звукосниматель близкий к бриджу улавливает больше высоких частот, а к грифу – низких.

И конечно ваш усилитель имеет регуляторы тембра, с помощью которых можно сильно менять звук.

Заметьте, что регулятор тембра на вашей гитаре и усилителе не могут действительно изменить баланс высоких и низких частот, создаваемых струнами.

Они только регулируют баланс между несколькими определенными частотами, таким образом регулятор средних частот сделает высокие ноты более полными, но не повлияет на низкие ноты.

Единственным способом изменить звук производимый струнами, является изменить способ игры, как было описано выше.

Теория струн

ВНИМАНИЕ – прочтение нижеизложенного материала плохо влияет на сон и приводит к головной боли! 8)

При игре инструмент создает обертона. Каждая его деталь оказывает влияние на обертона (также известные как гармоники). Каждый обертон представляет собой наложение фундаментальных тонов.

Так нота A, имеющая основной тон 440 КГц может дополнительно содержать гармоники частотой 880 КГц (A), 1320 КГц (E), 1760 Кгц (A), и так далее. Все инструменты создают обертона в разных пропорциях, именно поэтому гобой звучит не так как труба.

Самым “чистым” инструментом, имеющим минимальное число обертонов, считают флейту.

Поскольку звук струны представляет собой колебание воздуха (ими электромагнитные колебания создаваемые звукоснимателем), то ее длина неизбежно влияет на высоту звука. Чем короче струна – тем выше создаваемый ею звук. Верно и обратное: чем выше звук, тем короче длина волны и тем короче нужна струна, чтобы ее создать. Струна, вибрируя, создает несколько различных частот.

При изменении баланса основного тона и обертонов получается различный звук. Это довольно сложно. Например, вы щипнули струну ровно на 1/3 ее длинны от бриджа, тем самым вы придадите больше энергии 4-ой 5-ой и т.д. гармоникам, и немного меньше основному тону, третья и шестая гармоники вообще не получат энергии. Подробнее об этом можно прочитать в специализированной литературе.

В результате, когда Вы играете ближе к бриджу, вы передаете больше энергии обертонам и меньше основному тону.

Таким образом, в различных точках струны можно получить различные балансы гармоник. Поэтому положение звукоснимателей влияет на создаваемый ими звук.

На ближний к бриджу звукосниматель будет приходиться более высокие частоты, а на средний (у гитары Fander Stratocaster) практически отсутствуют четвертые гармоники от открытой струны.

Так что на звук влияет не только расстояние от бриджа, но и положение по отношению к гармоникам.

Именно поэтому нота D, играемая на десятом ладу струны E звучит более полно, чем на открытой струне. Обертона все еще присутствуют, но основной тон оказывается точно над звукоснимателями. Размещение звукоснимателей – достаточно ответственный этап проектирования гитар. Поэтому гитары имеют несколько звукоснимателей, переключаясь между которыми можно получить разный звук.

Fender выпускает гитары двух классических типов. “Precision” (P-Bass) имеет звукосниматель, состоящий из двух частей, помещенный посередине между бриджем и грифом.

Было найдено лучшее место для размещения единственного звукоснимателя. “Jazz” бас имеет два звукоснимателя, размещенных около грифа и бриджа. Это позволяет регулировать баланс между основными частотами и обертонами.

(Конечно это не единственное различие между P-и J-bass.)

Басовая струна представляет собой не отдельный толстый провод, а центральный провод и обмотку, что позволяет создавать более высокие обертоны. Обмотка влияет на гармоники, поэтому звучание струн разных производителей может сильно отличаться.

При игре на безладовй бас гитаре кончики пальцев глушат короткие гармоники. В результате звук получается более теплым.

Запутались? Особо не беспокойтесь по этому поводу. Помните только, чтобы изменить звук достаточно изменить способ игры.

На этом уроке я не коснулся различных примочек, которые являются темой отдельного разговора.

Источник: https://www.basslife.ru/beginners/58-07beginner

Чертовски важные мелочи в гитарном звуке

Привет! Сегодня мы поговорим о мелочах, которые очень часто недооценивают гитаристы. Но, как известно, дьявол в деталях. Так что если вы все еще в поисках священного Грааля в гитарном звуке, эта статья для вас! 

Первое, что делают многие гитаристы, которые хотят прокачать свой звук – это замена звукоснимателей и электроники. Но они забывают о таких вещах как порожек грифа, седла на струнодержателе, струны (!) и медиаторы (!!). Все эти вещи прямым образом сказываются на звуке электрогитары и их очень легко упустить из виду, т.к. на первый взгляд они кажутся несущественными. 

Этот маленький кусочек материала, через который проходят ваши струны перед попаданием в колки.  В большинстве гитар используются искусственные материалы, как правило, это Micarta и Corian. Раньше самым популярным материалом для порожков была кость. Слоновая кость использовалась в дорогих гитарах. 

Порожек очень важен, т.к. он отвечает за высоту струн над грифом, расстояние между струнами, стабильность строя гитары. Неправильно подготовленный порожек вызывает проблемы со строем гитары, струны могут дребезжать.

Если у вас идеально настроена гитара, но дребезг остается, пора проверить порожек у мастера. Если после пары бендов строй плывет, возможно, проблема в порожке. Кроме того он очень сильно сказывается на самом звуке гитары.

 

Влияние порожка на звук отчетливо слышно при игре на открытых струнах. Мягкий материал типа черного дерева очень быстро изнашивается. Твердые материалы, такие как кость, лучше подчеркивают верха и служат дольше. 

Дешевый пластик убивает сустейн, быстро изнашивается. Качественный пластик типа Micarta, Corian или TUSQ – это более плотный материал, по свойствам напоминает кость. Также в качестве материала для порожка гитары используется графит, особенно у гитар с тремоло бриджем. Трение струн о графит минимально.

Поэтому все бенды проходят лучше и гитара строит лучше, т.к. после бенда струна возвращается в исходное положение более точно. Бывают гитары с бронзовым. Этот материал особенно тяжело изнашивается, звук гитар с таким порожком кажется немного верхастым, но на перегрузе это позволяет звучать более прозрачно.

 

Несмотря на технический прогресс, кость до сих пор считается лучшим материалом для порожка и именно кость используют мастера на дорогих инструментах. Кость даёт максимально сбалансированный звук, без лишних верхов, громкости и яркости на открытых струнных, отлично подходит для гитар с тремоло.

Свежую слоновую кость больше не используют, т.к. слоны попали в красную книгу. Это запрещенный материал. Вы, конечно, можете попытаться найти ее где-нибудь, но это будет нелегально. Есть только один вариант со слоновой костью – использовать кость уже умерших животных.

Такой материал используется в самых дорогих гитарах, считается, что звук более тёплый и мягкий. 

Седло – это составная часть струнодержателя или бриджа, как мы его называем. Седло – это то, через что проходит струна, на чём она лежит.

В акустических гитарах это обычно один кусочек материала, в качестве сырья для которого используются всё те же дерево, кость и пластик. Но т.к.

порожек постоянно задействован в игре, то он оказывает влияние на звук гитары тоже постоянно, а не только на открытых струнах. Поэтому он принципиально важен! 

В электрогитарах для кждой струны как правило отдельное седло (исключение – гитары типа телекастер, где на 2 струны 1 седло и различного рода wraparound бриджи). Практически всегда сёдла сделаны из металла.

Вот список материалов, которые применяются в изотовлении седел для электрогитарных струнодержателей: нержавеющая сталь, латунь (медь), калёная сталь, титан, алюминий, графит.

Точно так же как и в случае с порожком, эти материалы прямым образом сказываются на звуке гитары. 

Латуные сёдла (brass) дают хорошо сбалансированый тон с равными порциями высоких, средних и низких частот. 

Сталь холодной закатки ярче, чем латунь, придаёт звуку перкуссивность. 

Нержавейка даёт более ярко выраженную середину, чем латунь. Термически обработанная сталь похожда по свойствам на нержавейку, но гитары с такими бриджами звучат теплее. 

Титан очень похож на латунь, но отличается искристыми верхами. 

Алюминий – самый яркий сплав. Много верха, хороший низ, но немного провалена середина. 

Сёдла из графита «звучат» тепло, напоминают латунь, но лучше сустейн. Тем не менее за это приходится платить тем, что изнашиваются такие сёдла довольно быстро, т.к. материал мягкий  по своей природе. 

Спорим, вы ни разу не задумывались об угле наклона струны, проходящей через порожек или через седло? А это тоже имеет значение и сказывается на звуке гитары.

Угло наклона прямым образом сказывается на уровне давления струны на порожек грифа и бридж, что соответственно отражается на сустейне и том, насколько долго может колебаться струна. Слишком маленький угол гасит вибрацию и ухудшает сустейн.

Именно по этой причине на гитарах типа телекастер и стратокастер устанавливаются специальные «направляющие для струн», обычно через них пускаются 1-4 струны. Например у страта головка грифа параллельна поверхности грифа, так что угол наклона стрнцы после порожка минимален. 

Эти самые направляющие позволяют получить более сильное давление струны на порожек и тем самым улучишть сустейн. Колки с утопленным центром работают по тому же принципу и в тех же целях.

Взгляните на Gibson Les Paul, вы заметите, что головка грифа не параллельна поверхности самого грифа.

Такой угол наклона является частью сустейна, за который эти инструменты до сизх пор считаются одними из самых лучших. 

Один из самых популярных апгрейдов в гитаре – это замена стокового бриджа на более тяжелый бутиковый бридж. Вес имеет значение и прямым образом добавляет вам сустейна. Лёгкие материалы удобны в использовании, они недороги и поэтому производители ставят их на гитары в целях экономии. Плохой бридж тупо крадёт у вас сустейн. 

Если гитара нравится, но не хватает мяса – попробуйте сменить бридж. Колки так же являются слабым местом в стоковых гитарах. Единственный легкий материал, который заслуживает внимания – титан. 

В стратокастере меняется тремоло на более тяжелое, в телеке меняется стальная панель на корпусе, у гитар с тюноматиком меняется бридж. Покупая дорогой бридж и колки нужно понимать, что люди, которые их разработали, сильно запарились над тем, как улучшить конструкцию. Поэтому стоимость их более чем оправдана. 

Прописная истина, про которую мало кто задумывается. Струны – один из самых важных элементов в формировании вашего звучания. Без струн гитара вообще никак не звучит. Само собой, разные струны звучат по-разному, добавляя к характеру инструмента свой окрас. Главное правило серьезного гитариста: хорошие струны – новые струны. Все остальное – детали. 

Тонкие струны легче тянуть, но звучат они тише и расстраиваются легче. Толстые струны звучат громче, более стабильно держат строй. Но бенды на них делать тяжелее. Материал из которого сделаны струны, также имеет значение: 

  • Чистый никель звучит мягко и округло. 
  • Никелированная сталь имеет более интересную отдачу по верхам и лучше сустейн, чем к у чистого никеля. 
  • Нержавейка самая яркая (не режет уши, а просто более верхастая 
Читайте также:  Как выбрать фортепиано краткая, но исчерпывающая информация по этому вопросу

На звук влияет и сердцевина и оплётка струны. Струны с плоской оплёткой звучат теплее и более округло, чем струны с круглой оплёткой, эти звучат ярче, атака более перкуссивная. Полукруглая оплётка – это нечто среднее, хотя полукруглая оплётка чаще встречается у бас-гитарных струн, чем у гитарных. 

Что касается сердцевины, бывает 2 типа серджцевины – шестигранный керн и круглая проволока. Шестигранник сейчас – стандарт индустрии. Круглая проволока используется довольно редко. 

Как это отражается на звуке? Оплётка, обмотанная вокруг сердцевины, давит на нее. Соответственно если сердцевина имеет острые углы (шестигранник) сцепление лучше чем с круглым керном. Давление на керн распределяется неровно по всей длине струны.

У струн с круглой сердцевиной давление ровное, благодаря чему напряжение менее сильно, струна колеблется лучше и это сказывается на сустейне. Струны с круглой сердцевиной лучше передают флажолеты, и в целом звучат более сладко, тепло, не так дерзко, как струны с шестигранным керном.

 Если вы еще не пробовали такие струны – самое время поэкспериментировать. 

С одной стороны лады прежде всего отвечают за ваши ощущения при игре, но да, на звуке они тоже сказываются. Как правило на гитарах стоят лады из никелированной стали.

Очень частый апгрейд и традиционная фишка у многих кастом шопов – лады из нержавеющей стали. Она более вынослива к трению. Такие лады могут прожить с гитарой всю ее жизнь.

Никелированная сталь изнашивается быстрее и такие лады приходится менять. 

Если вы играете на гитаре по выходным, вас, скорее всего, замена ладов не затронет. Но если вы постоянно играете на одной и той же любимой гитаре, рано или поздно этот момент наступит. Существует много споров насчет того, что круче – никелированная сталь или нержавейка.

Многие гитаристы говорят, что сталь слишком резко звучит, слишком ярко. Другие говорят, что разницу не слышат. Все зависит от ушей играющего. Мне не приоходилось много играть на гитарах со стальными ладами. Но те, которые попадались, звучали вполне круто. Без излишнего верха.

 

Размер ладов сильно сказывается на играбельности инструмента. Низкие широкие лады позволяют легче делать бенды. Некоторые гитаристы считают, что благодаря своей массе такие лады увеличивают сустейн.

Звук с такими ладами более размытые, менее четкий, чем с узкими ладами. Узкие лады дают более точный звук. Впрочем, разница микроскопическая.

Если вы услышите разницу, у вас со слухом намного лучше, чем у меня 🙂 

Высота ладов. Гитаристы с сильными пальцами, бывает, нажимают на струны так сильно, что гитара расстраивается. Те кто играет мягче, не имеют такой проблемы. В целом на гитарах с низкими ладами тяжелее делать вибрато, т.к. пальцы трутся о накладку.

Бенды делать тоже непросто. Не зря Ингви Мальмстин скаллопировал свой гриф полностью.  С другой стороны со склопированным грифом очень тудно управляться, т.к.

нужно играть очень аккуратно, не передавливая струны, иначе звучать это будет как первое занятие на скрипке. 

Кода вы покупаете гитару, смотрите на состояние ладов. Качественная замена ладов – дело не дешевое. Но если инструмент вам нравится, но звучит мутновато, возможно дело в ладах и стальные лады спасут ситуацию. Другие способы улучшить звук инструмента мы уже описали выше. Бывает так, что заменить гриф целиком проще, чем менять лады на старом. 

Ну вот, теперь вы знаете о гитарном звуке больше, чем 99% гитаристов в этой стране 🙂 Как видите, прокачка звука не заканчивается на замене звукоснимателей. Какждая мельчайшая деатль имеет значение.

Тюнинг гитары до идеального состояния – это очень увлекательное занятие. Очень круто, когда вы становитесь с гитарой одним целым.

Нужно притереться, пообтесаться, заменить пару деталей, но на выходе вы получаете ваш родной инструмент. 

Само собой, звук прежде всего в пальцах, так что если ваша гитара уже звучит очень хорошо, сделайте так, чтобы она зазвучала супер круто. В конце концов главное – это музыка, которую вы играете. 

ROCK! 

Источник: https://www.kombik.com/blog/read/chertovski-vazhnye-melochi-v-gitarnom-zvuke/

Формирование гитарного звука. От чего зависит звук электрогитары

Многие люди, после ознакомления с моими аудио- или видеозаписями, задают вопрос: «как получить/настроить такой звук на электрогитаре?».

Практика показывает, что большинство людей рассчитывает получить ответ в виде некоего алгоритма, например: купить электрогитару «A», поставить на нее струны «B», купить комбик/процессор «C» (а может, еще и кучу педалей в придачу), после чего поставить ручки на них определенным образом, и получится точь-в-точь такой же звук. Посмотреть используемые мною электрогитары, оборудование и аксессуары можно здесь — секретом это не является. Однако дело тут совсем не в этом.

Как ни странно, мой более емкий и бюджетный ответ на данный вопрос иногда вызывает некое удивление и скептицизм. А ответ действительно прост: «чтобы получить такой звук, надо его правильно извлекать!». Вот и вся премудрость, в которой нет ни грамма сарказма.

Дело в том, что только от звукоизвлечения гитариста зависит 95% звука (если не больше). Все остальное не столь важно, поскольку 100-95=5% — именно такой вклад вносят гитары, датчики, усилители и т.д. и т.п. Возможно, в данный факт тяжело поверить, поскольку в таком случае придется расписаться в собственной некомпетентности относительно звукоизвлечения.

Но, как известно, если человек признает свою ошибку, то это уже огромный шаг вперед.

Специально для сомневающихся, в качестве доказательств своей позиции могу предложить посмотреть видео Andy Timmons, отснятое буквально на мыльницу, а может и вообще на мобильный телефон.

На этом ролике Andy у себя на кухне играет на электрогитаре в миниатюрный транзисторный комбик Vox за 100-200$. Но как же круто он при этом звучит!!! Поистине фирменный звук, идеальная читаемость, певучесть…

Если аудиодорожку из этой записи включить человеку, который хоть немного знаком с творчеством данного гитариста, то смею заверить — он узнает маэстро с первых же нот.

Аналогичные примеры можно привести с Nuno Bettencourt, John Petrucci, Paul Gilbert и другими монстрами электрогитары.

Но в таком случае возникает еще один логичный вопрос: «зачем же тогда тратить довольно большие деньги на покупку дорогих гитар и оборудования, если от них зависит всего лишь 5% звука?». Чтобы дать на него ответ, необходимо понять, какой путь проходит звук, прежде чем добраться до уха слушателя.

Как уже говорилось ранее, все начинается с рук гитариста.

Именно от него зависит, под каким углом, с каким импульсом и по какой траектории медиатор атакует струну, зажатую левой рукой, должным образом синхронизированной с правой.

А это в свою очередь оказывает влияние на динамичность, ритмичность, синхронизацию и чистоту звукоизвлечения. Если данные параметры выполняются правильно, то можно сказать, что гитарист «выжимает» максимум из своего инструмента.

Теперь рассмотрим факторы, не зависящие от звукоизвлечения. Думаю, все согласны, что струны оказывают определенное влияние на звук. Важны такие параметры, как толщина, материал и степень износа. Ровно те же самые параметры можно применить и к медиатору, которым атакованы данные струны.

Итак, атака совершилась, струна колеблется.

Полученные вибрации передаются дереву, а именно грифу и накладке грифа от левой руки, прижимающей струну к ладу, а также деке (а при наличии и топу) от бриджа, к которому закреплены струны.

Существенное влияние на звук электрогитары оказывают породы дерева (махагони, ольха, клен, ясень, палисандр, эбони и пр.), из которых изготовлен инструмент, качество обработки древесины, а также способ соединения грифа с корпусом (болченый, вклеенный, сквозной).

Если сборка сделана добросовестно и все материалы идеально подогнаны по размеру, то гриф и корпус будут хорошо резонировать друг с другом, что положительно скажется на дальнейших колебаниях струны. Таким образом, можно сделать вывод, что степень резонанса зависит от качества сборки инструмента.

Звукосниматели (датчики) улавливают колебания струн и преобразуют их в электрический сигнал. Рекомендую обратить внимание на то, что звукосниматели оказывают свое влияние на звук уже после того, как «срезонировало» дерево. Поэтому ставить дорогие датчики на электрогитары из некачественной древесины нецелесообразно.

В настоящее время существует огромный ассортимент звукоснимателей на любой вкус и цвет. Они отличаются между собой принципом действия (активные, пассивные), магнитами, уровнем выходного сигнала, сопротивлением, а также частотной характеристикой.

Все вышеперечисленные параметры также корректируют сигнал, уходящий из электрогитары в стороннее оборудование.

Оборудованием могут являться комбики, стеки, процессоры, примочки или же софт, выполняющий аналогичные функции. Думаю, здесь будет излишним перечислять параметры, корректирующие звук, так как влияние оказывает практически все.

Применительно к аналоговому оборудованию это: схема предусилителя/усилителя, производитель динамиков кабинета, модель ламп, модель микрофона, расположение микрофона относительно динамика и т.д.

В процессорах или программах перечисленные функции также присутствуют, но только в виде имитации, от качества которой зависит степень схожести с аналоговой аппаратурой.

Далее искаженный сигнал попадает в аудиокарту, оцифровывается и графически прорисовывается в аудиоредакторе(Cubase, Nuendo, Adobe Audition, Pro Tools, Sound Forge и др.). На данном этапе, кроме конкретных плагинов (опять же разных производителей) для сведения и мастеринга, оказывает влияние уровень компетентности звукорежиссера, которому предстоит выполнять эти процедуры.

Если копнуть еще глубже, то можно к этому списку добавить «железо» на электрогитаре (бридж, колки, лады), качество пайки, как в инструменте, так и в оборудовании, кабели, АЦП и ЦАП. А еще степень аудиоподготовки помещения, уровень влажности воздуха. Ну и конечно же, атмосферное давление и количество промилле в крови.

Неужели все вышеперечисленное это всего лишь 5% от общего звука? Так вот, я считаю, что да. Если гитарист не способен извлечь из своего инструмента максимум возможностей, то дай ему что американский Suhr, включенный в комбик Bogner, что китайский Phil Pro, включенный в процессор Zoom, разницы никакой не будет.

Такой музыкант «завалится» еще на этапе взаимодействия медиатора со струной, т.е. о резонансе, о влиянии дерева на звук электрогитары, о датчиках и оборудовании еще даже речь не зайдет. А если он к тому же играет грязно и мимо ритма, то тут вообще полный «привет». И ни один звукорежиссер в мире ни за какие деньги это не исправит.

Можно привести схожую аналогию с автомобилями: если бестолковую блондинку с купленными правами пересадить из ее Daewoo Matiz в Bentley Continental, то вряд ли она будет ездить более вдумчиво и предсказуемо. То же самое и здесь.

Однако играть на вечно нестроящей гитаре со спиралевидным грифом и торчащими в разные стороны ладами все-таки не стоит. Всему есть разумный предел.

Из всего написанного следует сделать один очень важный вывод: прежде чем покупать кучу дорогих электрогитар и оборудования, необходимо посмотреть правде в глаза и самому себе ответить на вопрос, способны ли ваши руки извлекать максимум звука из электрогитары.

Если же нет, а хорошо звучать все-таки хочется, то настоятельно советую заняться собственным обучением. Пользы от этого будет на порядок больше, а ваше звучание улучшится в разы.

Покупка дорогостоящих электрогитар и оборудования оправдана только тогда, когда гитарист обучен правильному звукоизвлечению или же когда надо срочно удовлетворить потребности, вызванные хронической «брендофилией». Но если руки работают некорректно, то улучшения звука как не было, так и не будет.

Источник: https://guitar-science.ru/lessons/articles/guitar-sound/

Выбор звукоснимателей для гитары

Поход в магазин за новым звукоснимателем может превратиться в трудное испытание. Пассивный, активный, сингл, хамбакер, “мыльница”, альниковый, керамический … всем свойствам, кажется, нет предела. Давайте сначала немного подготовимся, чтобы потом не допустить ошибки.

Совет: у многих торговцев подержанными инструментами и гитарных мастеров могут найтись целые залежи старых звучков. Если порыться, то, возможно, удастся откопать что-нибудь ценное, отдав за это долларов пять. Поинтересоваться у продавцов и друзей тоже можно, только не забудьте рассказать им: какой бы Вы хотели звук, какая у Вас модель бас-гитары, какую музыку Вы играете и где чаще: в студии или на сцене. При этом не стоит особенно ссылаться на крутых профи, потому как у них чаще всего съемники заказные, и Вы можете запросто стать жертвой рекламы.

Имейте в виду, что хотя звук Вашего баса зависит от многих вещей, и звукосниматель – только одно из звеньев этой длинной цепочки, тем не менее, даже тысячи долларов, потраченных на дорогие шнуры, “примочки”, усилители и колонки, не спасут, если со съемником беда. Не поймать Вам звука “своей мечты”, как котенку – хвост.

Как выбрать правильный звукосниматель? В общем, это – как подобрать нужный инструмент для работы.

Не станете же Вы кувалдой забивать гвозди (ну, ладно, может, кто-нибудь и станет)? Вряд ли басист из хеви-металлической команды будет искать себе низко-выходной античный звучок.

Также как и джазовый музыкант не прельстится на зубодробильную высоко-выходную модель. Важно понимать свои цели и задачи. Вот некоторые основы:

В основном, существует четыре типа конфигурации звукоснимателей.

Сингл. Это простейшее решение для чистого звука. Оно, в большинстве своем, ассоциируется с Fender Jazz Bass, у которого два сингл-звучка, и с ранним Precision Bass (1951-1957), имевшего один сингл. Основной дизайн подразумевает четыре или более сердечника (или один продольный), вокруг которых намотана обмотка.

Число витков обмотки – очень важный фактор, определяющий уровень выхода и частотную характеристику съемника. Для синглов характерны энергичная середина и кристально-чистые верха. Обратной стороной является их повышенная чувствительность к наводкам (50-60 Гц) от осветительного оборудования и усилковых трансформаторов.

Это проявляется в сильном фоне из динамиков.

Хамбакер. Эти звукосниматели обычно состоят из двух синглов с противоположными обмотками и противонаправленными сердечниками, что подавляет фон (отсюда и название: hum – англ., шум, bucker – тот, кто против, препятствует).

Разработка басовых хамбакеров началась с Fender P-Bass 1957 года.

У хамбакеров мощный, плотный звук с меньшим количеством верхов, чем у синглов, в основном, за счет увеличенного числа витков (чем больше витков, тем выше выходной уровень, но меньше чувствительность в верхах), а также из-за тесного расположения звучков друг за другом и большей ширины снимаемого участка струны – колебания высокой частоты соседних точек просто успевают гасить друг друга. Решением второй проблемы послужило смещение одного съемника хамбакера относительно другого по типу ступеньки. Так родилось “второе поколение” P-Bass звукоснимателей.

Составной хамбакер. Внешне он похож на узкий сингл, но в действительности там один звучок расположен над вторым, образуя хамбакер.

Такое решение понадобилось для установки на инструменты типа J-Bass хамбекеров, чтобы уменьшить шум и не испортить внешний дизайн.

Звук у него не такой жирный, как у традиционного хамбакера, но, тем не менее, тоже неплохой и имеет все черты оригинала. Другой вариант – это два сингла, расположенных друг за другом под одной крышкой J-съемника.

“Мыльница”. Под словом “мыльница” подразумевается любой закрытый звукосниматель. Под его пластиковой крышкой может быть и сингл, и хамбакер, и бог весть что еще.

Иногда это делается для размещения внутри активной электроники или более массивного сердечника. Единственный способ узнать, что в “черном ящике”, не раскурочивая его, – это положить на него лист бумаги и насыпать металлической стружки.

По форме магнитных полей можно примерно понять: сингл это или хамбакер.

Существует два типа электроники.

Пассивная. Звукосниматель, который не использует дополнительную энергию, чтобы передавать сигнал, называется пассивным или высокоомным (Ом – единица сопротивления).

Все старые бас-гитары, как классические Fender и Gibson, использовали пассивные звучки и электронику. Пассивная электроника имеет естественный, чистый звук. С ее помощью можно только обрезать верха выходного сигнала единственным регулятором тембра.

Чем длиннее шнур, тем сигнал слабее, и тем больше высоких частот теряется по пути.

Активная. Этот тип звукоснимателей произвел поистине переворот в звучании баса. Активные звучки и электроника стали популярными в конце 60-х, благодаря инструментам Alembic. Они требуют дополнительный источник энергии (обычно, это 9-вольтовая батарейка) для предварительного усиления сигнала.

Эти съемники – низкоомные, потому что у них меньше витков обмотки, а, следовательно, более широкий частотный спектр.

Недостатком же является собственный низкий выходной уровень, который компенсируется встроенным предусилителем (некоторые фирмы, например EMG, встраивают предусилитель прямо в корпус звукоснимателя, экономя тем самым место в отсеке тембр-блока).

У активной электроники есть много преимуществ: бесшумный звук, широкий частотный спектр (больше низов и верхов), высокий уровень выходного сигнала (можно спокойно использовать длинный шнур), наличие встроенного эквалайзера. Благодаря большему числу регуляторов тембра, на одном и том же инструменте можно получать самый разнообразный звук. 

Существует еще один нюанс: хотя большинство басистов используют либо пассивные звучки и электронику, либо активные, никто не запрещает применять пассивные съемники с активной электроникой и наоборот.

Например, Вы можете поставить 3-х полосный эквалайзер с пассивными звучками и получить более разнообразную регуляцию тембра.

Это достаточно распространенный способ, позволяющий сочетать пассивную естественность звука с его высоким выходным уровнем. 

Кроме конфигурации и типов электроники, существуют также другие факторы, влияющие на звук съемников.

В частности, магнитный материал: альниковые сердечники (сплав алюминия, никеля и кобальта) используются для достижения мягкого, музыкального тона, в то время как керамические (смесь глины с металлическим наполнителем) делают звук более резким, агрессивным.

Размер и число сердечников, тип и диаметр наматываемого провода, заливка воском или эпоксидной смолой (для устранения эффекта микрофона) и многое другое вносит свои особенности в звучание съемников. Как однажды сказал Рик Тернер: разработка звукоснимателей – это больше искусство, чем наука. 

К сожалению, а может и к счастью, правда заключается в том, что Вы никогда не будете звучать в точности, как тот парень с теми же звучками, так что придется экспериментировать. Зато имея немного терпения и пару ушей, растущих от куда нужно (и рук в придачу), можно нарыть такой звук, который потом многие захотят повторить. Так что, вперед за железками.

Читайте также:  Как написать песню под гитару

Источник: http://bassguit.blogspot.com/2016/05/blog-post_81.html

Дерево бас гитары и его влияние на звук инструмента

В разделе В помощь гитаристу

Наверное каждый задавал себе вопрос: из какого дерева корпус моей гитары? Какое из пород дерева предпочтительней. Что лучше: клен или ясень, ольха или красное дерево? Из какого дерева мне купить следующую гитару? Здесь можно дать только один совет. Каждый должен представлять, какой звук ему нравится. Здесь советником могут стать только ваши уши.

Если вы когда-нибудь видели две абсолютно одинаковые гитары, одной и той же фирмы, сделанные из одинакового дерева, то это не значит, что вы можете купить любую из них. Я вас уверяю, что звук и тон у них абсолютно разный, стоит только хорошенько прислушаться. И знайте, двух одинаковых гитар не существует вообще.

Многие музыканты интересуются, какое дерево, если можно так выразиться, престижнее, дороже, или у какой породы больший звуковой потенциал. Хорошо выдержанный и по технологии высушенный дуб лучше, чем сырой клен. Многие фирмы, серийные или малосерийные, сделав партию инструментов, внимательно рассортировывают их по фактуре дерева и склейкам.

Если на корпусе или грифе много сучков, или дерево не сходится по фактуре и цвету, то эти гитары отдают в покраску. Остальные гитары, которые имеют идеальную структуру, покрывают лаком. После этого каждый инструмент прослушивают, а уж потом назначают им цену. Отсюда напрашиваются два вывода:

Первое: опасайтесь крашеных инструментов.

Второе: если вы все же приехали за инструментом в Америку и растерялись в изобилии фирм и моделей, и если вы совсем ничего в этом не понимаете, а хотите все же купить хорошую гитару, то, в крайнем случае, обратите внимание на цену инструмента. В Америке, да и, наверное, в Европе (к сожалению, это мало касается нашей страны) нет ни одной цены, взятой “с потолка”. Какую сумму вы отдали за инструмент, на столько он и будет звучать, и столько он вам прослужит,

Наконец, мне хотелось бы поместить здесь список сортов деревьев, которые применяют все современные производители бас-гитар. Эти породы дерева расположены по возрастанию в цене на американском рынке.

Многие из экзотических пород, к сожалению, не имеют перевода, а в остальном этот список может послужить вам маленьким словарем для того, чтобы легко определить в рекламных проспектах и каталогах, из какого дерева сделана та или иная модель бас-гитары.

Основные виды дерева для изготовления бас гитар:

Poplar топольAlder ольхаBasswood американская липаCherry вишняSpruce ельAsh ясеньSwamp Ash болотный ясеньWalnut орехMahogany красное деревоMaple кленRosewood палисандрEbony черное деревоFlame Maple волнистый кленQuilt Maple отборный клен (комбинированный)

Bird's Eye Maple птичий глаз

Некоторые экзотические породы дерева для бас гитар:

Padauk Pau FerroWenge ZeorawoodTeak LacewoodBubinga MamywoMorado AfzeliaMasonite Monkey Pod

Boire Zeorano

Есть и такие производители бас-гитар, которые, как говорится, немного лукавят, говоря о древесине, из которой производится их инструмент. Ведь древесина не сделает бас-гитару более экзотичным, чем есть на самом деле.

Яркий тому пример – ясень! Древесина американского, а особенно болотного, ясеня мягче и легче, да и звучит он гораздо теплее, чем ясень европейский, у которого тяжёлая и плотная структура.

И вот по сути дерево одно – а характеристики и ощущения совсем разные и по игре, и по весу.

С клёном может быть та же история. У клёна «Птичий глаз» жёсткая структура, а вот волнистый клён гораздо мягче.

Самое лучшее дерево для бас гитар – бразильское розовое деревоСамое «музыкальное» дерево, которое высоко ценится за природную красоту и превосходные звуковые характеристики – бразильское розовое дерево.

Вообще, с этой древесиной на сегодняшний день дела обстоят «неважно». В связи с бездумной вырубкой сельвы, розовое дерево оказалось на грани полного уничтожения.

Поэтому в настоящее время для производства бас-гитар всё чаще используется древесина из Индии.

Немаловажным остаётся и распил древесины. Он также влияет на звучание инструмента. Один из самых дешёвых распилов – это тангентальный распил, т.е. в него идёт всё бревно. А это негативно влияет на качество, т.к. непременно будут косослойные участки.

Самый предпочтительный вариант распила – это радиальный. Т.е. в него идёт только центральная часть бревна. В итоге получается, что на поперечном срезе наблюдаются параллельно идущие сердцевинные лучи.

Но следует понимать, что и цена таких материалов заметно возрастёт и не в один раз.

Источник: http://guitar-news.ru/guitar-help/705-derevo-bas-gitary-vlijanie-na-zvuk.html

Как улучшить звук (звучание) гитары – 10 фишек

Под звуком понимается тембр, палитра звуков. Звук гитариста зависит от различных факторов.

На него влияет техника игры и используемое оборудование (звукосниматели, усилители, гитара, гитарная древесина, струны, медиаторы, положение звукоснимателей, дека и т.д.).

На форумах гитаристов часто разгораются споры о том, что в первую очередь влияет на звук гитариста – пальцы (техника игры) или оборудование. Правда-матка: оба эти параметра определяют качество звука.

Несомненно, у тебя уже определенно был опыт, когда профессиональный гитарист вытаскивает хороший звук из недорогого оборудования. И наоборот, когда зеленые новички на своём высококачественном Les Paul не могут добиться такого же сливочного звука, как у Слеша (Slash).

Даже из этого уже можно сделать промежуточный вывод о том, что звук идет от пальцев; и это на самом деле так: техника игры оказывает огромное влияние на звук.

Оборудование и эффекты только обрабатывают то, что идет из гитары… а что именно из неё идет зависит от твоих пальцев.

Как улучшить звучание гитары?

Если быть кратким: только экспериментируя. Каждый гитарист должен стремиться развивать свой собственный звук. В идущем ниже списке я дам тебе 10 фишек, которые ты можешь использовать в качестве основы для своих экспериментов со звуком.

1. Как держать медиатор

То, под каким углом ты встречаешь струну своим медиатором, оказывает большое влияние на звук. Когда ты бьешь медиатором параллельно струне, получаешь более угловатый и резкий звук. Кроме того, при такой грубой атаке, струны могут звенеть и трещать.

Когда же ты играешь, держа медиатор слегка под углом, в таком случае играть заметно легче и звук при этом становится более круглым и ровным. Хват медиатора “слегка под углом” по мнению многих слушателей, даёт более прекрасный звук.

Пол Гилберт о хвате медиатора

2. Жесткость атаки и динамика при игре на гитаре

Как и все рок-гитаристы, ты наверняка хочешь попробовать жестко бить по струнам. Это приобретает особенное значение, если ты ритм-гитарист, играющий на перегрузе, а также, если ты играешь соло, которые должны звучать энергично.

Если быть кратким, то пробуй это делать! Жесткая атака творит настоящие чудеса и делает твою музыку чище, прозрачнее и выразительнее. Естественно, ты должен запомнить, что динамика – важнейшая составная часть хорошей музыки, но: сильная атака дается намного труднее, чем мягкая и … если того требует ситуация… применяй жесткую атаку и открывай прекрасный мир динамики.

3. Направление штриха медиатора

Ты играешь всё переменным штрихом, так как штрихи медиатором сверху накладывают ограничения по скорости… Всё верно, но тогда, в качестве эксперимента, поиграй роковые рифы следующим образом: сначала поиграй их переменным штрихом, а затем только штрихом сверху. Ах да, скажешь ты, второй вариант несколько энергичнее, точнее и жестче. Это происходит от того, что твои штрихи сверху – всегда жестче штрихов снизу.

Это не означает, что ты всегда должен играть только штрихами сверху… но ты должен усвоить этот опыт для того, чтобы в последствии мог решить, какая техника штриха для каких рифов/ликов подходит лучше всего.

4. Точка удара медиатора по струнам

Скорее всего, это банально, но, ни в коем случае нельзя этим пренебрегать: в зависимости от того, где ты бьешь струну, твой звук варьируется. Когда ты играешь медиатором или рукой у бриджа, получается звук с преобладанием высоких частот (что-то наподобие Банджо).

Чем дальше ты двигаешься по направлению к шейке грифа, тем более басовым получается твой звук. Точка удара медиатора по струнам также невероятно важна при игре с приглушением правой руки (Palm-Muting, сокращенно PM).

Когда ты глушишь струны ближе к шейке грифа, твой звук – суше и жестче, чем тогда, когда ты глушишь у бриджа. Здесь он более открытый, влажный и жирный.

5. Толщина медиатора и его материал

Тот предмет, который касается струн, естественным образом влияет на звук. Медиаторы изготавливаются из самых разнообразных материалов. Кроме того, огромную роль играет толщина медиаторов. Тонкие и мягкие медиаторы высекают более высокочастотный, прозрачный звук, нежели толстые медиаторы, которые звучат жестче и басовитее.

Читайте также:  Учитель исполнительского класса – творец или ремесленник (посвящяется всем учителям инструментальных классов)

Попробуй также как-нибудь, ударить по струнам сначала пальцами, затем медиатором. Ты заметишь, как исчезнет почти вся “Атака” и в итоге получится очень нежный звук.

Здесь ты можешь подробнее почитать о толщинах медиаторов и о материалах, из которых они изготавливаются.

6. Степень прижатия струн

То, как сильно ты прижимаешь струны пальцами левой руки, оказывает важное влияние на интонацию и звук. В общем случае, делай минимальное по силе нажатие, необходимое для того, чтобы зазвучал звук соответствующего лада. Если ты хочешь звучать жестче – увеличь силу нажатия.

В общем и целом  данный параметр нужно подбирать опытным путем из-за того, что необходимая сила нажатия варьируется от гитары к гитаре. Также не последнюю роль играет высота струн на грифом гитары и высота ладовых порожков.

Итог таков: пробуй различные варианты, для того, чтобы найти хороший звук.

7. Пальцы за прижатым ладом

Если честно, я не могу тебе объяснить, почему это так, но: предположим, ты играешь 7-ой лад второй струны (Си) указательным пальцем. Теперь прижми звук на данном ладу безымянным пальцем,  а указательным и средним пальцем прижми лады сзади безымянного (на 5-ом и 6-ом ладу).

Тем самым, собственно говоря, ты приглушишь не звучащую часть струны. Звук при этом будет заметно лучше! И лучше он будет, скорее всего, из-за того, что часть струны, которая находится между твоим пальцем и верхним порожком гитары, колеблется.

Поставив пальцы за прижатым ладом, мы избегаем этого колебания.

8. Приемы игры на гитаре – выразительные средства гитариста

Это, собственно говоря, понятно, но многие начинающие гитаристы упорно игнорируют возможности выразительных средств.

Скользишь ли ты на данный звук, играешь ли ты его с помощью Hammer-On (пальцевых ударов) или Pull-Off (сдергиваний), либо чтобы получить его делаешь подтяжку, добавляешь при этом вибрато или нет… всё это формирует твой собственный звук.

Нужно предельно осознанно экспериментировать с различными гитарными приемами игры, которые, как ты знаешь, служат для того, чтобы ты смог найти свой звук.

Andy Timmons: Король звука

9. Зависимость характера звука от его расположения на грифе гитары

Экспериментируя со звуками, тебе наверняка бросилось в глаза то, что нота на втором ладу струны Соль звучит по-другому нежели нота на 7-ом ладу струны Ре… несмотря на то, что эти ноты абсолютно идентичны по высоте.

Поэтому абсолютно справедливо следующее: чем дальше ты путешествуешь по грифу (т.е. на более высокие ладовые порожки), тем мягче и басовитее твой звук.

На низких лада, напротив, гитара звучит более хрустяще и с большим преобладанием высоких частот.

10. Настройка регуляторов гитары

У большинства гитаристов стоят стандартные установки регуляторов гитары: включен бриждевый хамбакер, регулятор тембра (ручка тона) и громкости выкручен на полную катушку.

Но, что же происходит, когда ты в один прекрасный день отходишь от стандартных настроек гитары? К примеру, после переключения на чистый канал (Clear-Chanel), поворачиваешь свою ручку тона полностью вниз.

Несмотря на то, что в итоге возникает не очень напористый звук, я, например, нахожу его великолепным!

Ты можешь также использовать регулятор громкости для того, чтобы контролировать степень искажения.

В общем, здесь, как уже было сказано выше, справедливо следующее высказывание: попытка не пытка! (Да, это высосанное из пальца предложение, но это истина).

Естественно, существует ещё очень много разнообразных фишек, для того, чтобы улучшить звучание своей гитары. Возможно, что-то ты уже обнаружил? Напиши об этом в комментариях!

Ну и, конечно же, порекомендуй статью своим друзьям, если она тебе понравилась.

P.S. Рекомендую тебе подписаться, если ещё подписан, на мой бесплатный курс эффективных упражнений для пальцев гитариста

Тебе могут быть интересны следующие статьи:

Источник: six-strings.de

Источник: http://guitargeek.ru/blog/praktika/item/145-kak-uluchshit-zvuk-zvuchanie-gitary-10-fishek.html

Конструкция бас гитары – Learn4Joy Музыкально-образовательный проект

Первым изобретателем бас-гитары является Лео Фендер, представивший первую серийную модель Fender Precision Bass и Jazz Bass в 1951 году (дека из ольхи, кленовый гриф, 20 ладов).

С тех пор появилось много разновидностей бас-гитар, различающихся формой, диапазоном (объёмом звучания от самого низкого до самого высокого звука), мензурой (длиной рабочей части струны), количеством струн и звукоснимателей, механизмом крепления и настройки струн, электрической схемой темброблока, наличием или отсутствием ладовых планок (порожков) и других конструктивных особенностей В 1961 году Билл Вайман придумал безладовый бас, лично изъяв лады из недорогого, инструмента, который он купил на распродаже. Отличительной особенностью такого инструмента было то, что из за отсутствия ладовой перегородки, струна прижималась прямо к накладке, и из за этого звук баса был певучим и был похож на контрабасовый.

А в 1966 году уже было запущено производство безладовой бас-гитары, и она поступила в продажу. Жако Пасториус также создал свой безладовый инструмент в 70-х годах.

  Развитие технических возможностей и амбиций музыкантов неизбежно привело к увеличению звукового диапазона, в связи с чем появились 24-х ладовые бас-гитары.

  А развитие в музыкальных направлениях, таких как джаз, рок,тяжелый металл привело к созданию 5-ти и 6-ти струнных (и даже более) бас-гитар.

Шестиструнные инструменты, из за большой силы натяжения струн привели к изменению конструкции грифа. Гриф теперь состоял из нескольких частей у которых была разная плотность.

А так же на некоторые марки бас-гитар, производители устанавливали в гриф 2 анкерных болта. Производители конкурировали друг с другом, и каждый стремился создать новый звук и привлечь внешним видом инструментов.

Даже пытались изготовить из металлических сплавов грифы и накладки.

Диапазон звучания бас-гитары

&  Конструкция бас гитары;

Стандартный строй бас-гитары с четырьмя струнами: E (ми) — A (ля) — D (ре) — G (соль). Такого инструмента абсолютно достаточно для игры в любом стиле, и, кроме того, новичку рекомендуется начинать учиться именно на четырехструнном басу для постановки классической исполнительской техники.

Иногда в «альтернативной» музыке используют так называемый drop — строй, устанавливающий нижнюю струну на ноту Ре (то есть настраивая нижние струны в интервал квинты). Это позволяет использовать при игре так называемые power chord, используя либо открытые третью и четвертую струны, либо зажимая их одним пальцем как баррэ.

Это значительно упрощает партию и увеличивает скорость исполнения подобных композиций (н-р Red Hot Chili Peppers – By The Way).

Пятиструнные бас-гитары, как правило, имеют строй, расширенный на кварту вниз (пятая струна дает ноту Си), расширяя низкий диапазон, что облегчает игру в ансамбле с духовыми инструментами, которые используют в основном бемольные тональности, а также для исполнения «тяжелой» музыки, отдельных частей в поп-музыке и музыки Dubstep.

У шестиструнных бас-гитар диапазон расширен в обе стороны – это нижнее Си (кварта вниз от Ми) и верхнее До (кварта вверх от Соль). Такие басы имеют очень широкий гриф, который при этом должен выдерживать очень значительное натяжение струн.

Такой инструмент чаще используют джазовые или прогрессив-рок исполнители, которым часто приходится играть соло.

Основные части конструкции бас-гитары:

Колковый механизм бывает открытого типа, его изобрел Лео Фендер в 50-ых годах 20-го века, и это самый популярный вид колков на сегодняшний день. Есть еще закрытый тип, механизм таких колков спрятан под корпусом, внутри которого находится специальная смазка. Такой механизм гораздо легче и по размеру меньше.

В колковом механизме может быть встроен детюнером — это приспособление, при помощи которого можно одним простым движением понизить строй инструмента прямо во время игры, и также легко вернуть в исходный строй.

На грифе устанавливается Верхний порожек. В основном его можно делают из пластика, но можно изготавливать и из кости, латуни или никеля.

Металлические порожки добавляют в звук инструмента непосредственно металл, кость добавляет читаемости, четкости, а пластик собственно особо на звук не влияет, но поскольку он дешевле и заменить его нет никаких проблем, поэтому такой порожек используется чаще. Так же в нем можно подточить глубину или ширину канавок.

Верхние порожки бывают сложной конструкции, например порожки, которые можно регулировать по высоте, или локовые порожки для электрогитар. Они фиксируют строй инструмента тремя винтами. Ладовые порожки изготавливают из специальной проволоки. Лады изготавливают из меди, свинца, никеля, цинка, а также кадмия. Пропорции сплавов бывают разными.

Бридж бас-гитары бывает фиксированный и раздельный. В основном устанавливают фиксированные бриджи. Раздельный бридж состоит из нескольких элементов — струнодержателя и моста.

Бриджи бас-гитары отличаются по способу крепления струн: • Отверстие в скобе, в которое продевается струна. • Ячейка, в которую помещается струна и там закрепляется.

• Струны проходят сквозь корпус.

Бридж будет хорошим, если он будет тяжелым и плотно прижиматься к поверхности деки. Так будут лучше передаваться вибрации. Есть такназываемые «безголовые» бас-гитары, в них установлен особый вид бриджей с сложной конструкцией, которая совмещает сам бридж и колковый механизм в одном целом.

А также существуют бриджи с рычагом (тремоло системой), подобно тем, которые иногда используют на соло гитарах.

Пассивный звукосниматель передает сигнал таким, какой он есть. Пассивный темброблок представляет собой регуляторы громкости датчиков (бриджевый, нековый, или совместно) и тембра.

Активный звукосниматель, за счёт предусилителя в виде микросхемы, передаёт предварительно усиленный сигнал. Кроме того активный темброблок — это полноценный эквалайзер, что дает большие возможности настроек (регулировка верхних, средних и низких частот) по своему вкусу.

За счёт качественных датчиков, значение качества самого инструмента переходит на второй план. Вы также становитесь менее зависимы от качества усилителей и их настроек, т.к. при необходимости, вы можете подрегулировать звук у себя на инструменте даже во время выступления.

В бас-гитарах с активными звукоснимателями используется батарейка (9V одна или две). Не забывайте вытаскивать шнур, когда не играете, ведь в противном случае батарейка тратится и может окончательно сесть в самый неподходящий момент. Среди басистов бесконечны разногласия, что же лучше – активный бас или пассивный.

Но вывод есть лишь один, будь то пассив или актив, звук не плохой и не хороший, он просто разный.

В основу струн для бас гитары идет проволока из стали, которую обволакивает оплетка в несколько слоев. Центральныю жилу называют корд.

Конструкции струн:

• Струны, имеющие оплетку по всей длинне — самый распространенный вид струн. • Струны с оплеткой, которая начинается после бриджа. Это делается для более плотного контакта с струнодержателем.

• Струны для гитар, у которых отсутствует головка грифа.

Материал оплетки

Материалом оплетки струн делается из разного материала, и это напрямую влияет на звук:

  • Стальные струны. Звук яркий, звонкий, но сустейна существенно меньше.
  • Никелевые струны. Мягким, бархатный звук, хорошо подходят для джаза и фанка.
  • Струны с круглой оплеткой. Самые распространенные струны с очень ярким звуком. Они не так практичны, как остальные, т.к. быстро накапливается грязь между оплеткой и при частом использовании стирают лады на грифе.
  • Струны с плоской оплеткой. Такие струны не портят лады и накладку на гриф, для безладовых инструментов — самое то.
  • Струны с полукруглой оплеткой. Это обычная круглая оплетка,но с верхний слой у такой оплетки обточен.
  • Струны со специальными покрытиями. Такие струны на ощуп скользкие и не пачкаются, служат гораздо дольше, но и стоимость соответственно выше. К таким струнам относятся ELIXIR Nanoweb.

Выбор струн для бас-гитары

При выборе струн нужно учитывать калибр натяжение и жесткость. Стандартный калибр струн 45-65-80-100. Струны с большим калибром отличаются более богатым тембром. Стоимость струн для бас-гитары достаточно велика, поэтому они требуют ухода. Мойте руки перед игрой и протирайте струны после игры. Перед концертом или записью желательно ставить новый комплект струн.

Так же бывают еще 8-ми, 10-ти, 12-ти струнные бас гитары, или гитары с парными струнами, которые настраиваются в унисон.

Emmett Chapman

• Необычные бас-гитары, с гитарными и басовыми струнами. Диапазон такой гитары сравним с рояльным.

24-струнный бас стик

• Бас гитары пикколо. Такие 6-ти струнные бас-гитары, звучат выше на октаву на октаву. По сути это обычная гитара, но с басовым низом. • Джое Ди Майо из группы Manowar заказал четырехструнный бас с узким грифом.

Между струнами было маленькое расстояние, а на гитаре короткая мензура, три звукоснимателя и тонкие струны. Такая модификация гитары была сделана для скоростной медиаторной игры.

• Конрад Лант из Venom играл на Jazz Bass, который не имел ладов выше 9-го лада.

• Так же бывают двухгрифовые бас-гитары с ладами и без ладов.

Бас-гитара, из нержавеющее стали с грифом в форме трубы (дизайнер Stan Potyrala)

Струны DR Neon

Конструкция бас гитары

Источник: https://learn4joy.ru/school/bass-begin/bass-construction/

Ссылка на основную публикацию